FINI] G5 proreverb par Jeff

[jeff]

bonjour à tous,

ca y est c parti!Je me lance dans la fabrication de mon 1er projet d ampli,j'ai choisi le G5 Proreverb.
d abord, je pensais que ca serait trop compliqué pour debuter dans les lampes, mais vu le nombre de projet similaire deja abouti je pense qu il est devenu abordable meme pour un 1er projet ampli.
je vais partir du schema du projet de peterpouch et Giauq (entre autre, et j en oublie)en gardant parcontre les meme condo que ce du kit de base.
ca sera une version combo, j ai gardé les layouts officielles, j ai juste modifiés le positionnement de l'arrivée secteur et des switchs stand by et on/off.
mon kit de base est deja commander sur TT mais n est pas encore arrivé donc je vais vite preparer la liste de composants suplementaires necessaire à la reverb et l envoyer avant la fin d semaine pour faire qu'une seule commande.(budget environ 100 Euro suplementaire pour la reverb)

• 125A20B hammond 1750A Transfo reverb fender T3
  8AB2A1B Tank Reverb
  RESISTANCE Couche Metal 2 W
  1X 3,3Mohm R3
  1X rmo-1m-2 1Mohm 2 W R11
  1X rmo-470k-2 470kohm
  2X rmo-220k-2 220kohm
  2X rmo-100k-2 100kohm
  1X rmo-33k-2 33kohm
  1X rmo-820-2 820ohm
  1X rmo-2k2-2 2,2kohm
  CONDENSATEUR
  1X csm10 10pF silver Mica C7
  1X csm500 500pF silver Mica C12
  2X cax-22-63 25uF/63V elektrolyt C13,C14
  1X cma0033 3,3nF Malorys 150 C15
  1X crd022-716 22nF orange drops716 C11
  TUBE
  2X sk01 Support noval pour châssis
  1X eh12at7 EH 12 AT7 V2
  1X eh12ax7 EH 12 AX7 V3
  POTENTIOMETRE
  1X apo100-log 100K log potentiometre alpha 24mm P2
  
  seul probleme pas trouvé la R 3.3Mohm chez TT.
  
  pour le layout j ai copie coller la dernier version proreverb et l alim du g5V3 officielle.(restera à modifié R 33k à la place de 68k de l alim C+ quand tout sera branché)
  
  les premiers essais sont plus que convainquant, j ai branché la version de base pour voir si ca fonctionnait deja comme ca.Terrible!!!pas un souffle!!!un silence presque perturbant. pour la puissance, pareil 10 vrais watts c'est enorme.le tone stack et super vaste dans ses possibilités.
  Je repete encore mais il faut, MERCI,MERCI à tout l equipe du G5 pour ce boulot enorme, les conseils que l on peut collecter sur ce site,les infos etc.
  C' est génial!!!
  
  EDIT:30/07/10
  ca y est, tout fonctionne.
  la reverb est monstrueuse!!!digne d un twin j pense.
  entre temps j ai rajouté le bias system, le selecteur d impedance primaire et secondaire TS et le mode penthode /triode.
  reste plus qu'à monter le combo,(pas avant septembre...vacances)
  par contre j pense pouvoir ameliorer le hum qui commence a ce faire entendre vers gain à 8 et master à 8 en revoyant mon cablâge.
  si quelqu un voit quelques choses à ameliorer, n hesité pas, j suis preneur...
  
  
  
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  entre temps pour repondre à la question du cablage filements, "guirlande" ou parallele partant de la source;
  j'ai essayé les 2, j'ai pas remarqué de grandes différences.
  les 2 metodes me sembles bonnes.
  Par-contre c'est sure la 2eme methode permets d 'avoir exactement la meme tension de chauffage sur toute les lampes qui n'est pas le cas avec l'autre methode,l'ecart est de 0.1V environ entre les lampes qui nous donne de 6.25v à 6.35v environ.
  
  
  ca y est fini!!!!
  le cab pour moi c'etait pas du gateau.
  j'suis parti sur une epaisseur de 20mm, au final 30kg l'ampli ca fait chere le watts
  du coup, tout démonter et passer à la raboteuse,final 13mm et maintenant un peu moins de 15kg.ca devrait aller comme ca.
  il me reste peut etre une derniere modif à faire, parce que je suis gourmand...essayer une nouvelle alim en CLC comme Vitriol propose pour passer A+ à 400v et esperer tirer une bonne quinzaine de watts du G5.
  
  EDIT 15 jan2011:
  
  G18 Proreverb est en train de naitre...
  j'ai repris PSUD pour tester tout ca.
  apres plusieurs essaye je m'arrete là dessus.
  seul regret, j'aurais bien aimer élever C+ à 250V pour retrouver le son plus fenderien,mais je sais pas trop comment faire ...
  
  A+= 405V
  B+=224V
  C+=210V
  avec V1 5751 Sovtek
  V2 12AU7 Philips
  V3 12AX7 E-H
  V4 6550 Tung-Sol
  avec une petite modif au niveau de l'alim de la reverb en B+ et non en A+ comme ca l'etait sur le schema du Proreverb.
  
  
  une bonne repete pour tester la bete et on voit ce que ca donne.
  
  
  
  
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[ROLBUS]

Salut, tout nouveau sur le forum, je suis en attente de mon kit de base, et je pense que je vais te suivre sur le mod proreverb. Vu que tu as de l'avance sur moi, tu risques de m'être utlile !! lol
Cordialement à tous !
Roland

[DJZiaK]

Salut !

Il y a un truc qui m'interpelle dans ton câblage, c'est le chauffage des lampes. On m'a toujours dit qu'il valait mieux alimenter le chauffage de chaque lampe directement depuis la source, plutôt que de les brancher en parallèle, les unes derrière les autres.

Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas touché à l'électronique aussi, donc s'il faut, je dis des conneries, on s'est peut-être rendu compte que ça ne servait à rien entre temps, je ne sais pas...

[Angel]

Salut !

Il y a un truc qui m'interpelle dans ton câblage, c'est le chauffage des lampes. On m'a toujours dit qu'il valait mieux alimenter le chauffage de chaque lampe directement depuis la source, plutôt que de les brancher en parallèle, les unes derrière les autres.

Si on les branche "depuis la source" elle seront en parallèle quand même non

[Burtie]

Je pense que c'est une nuance de câblage. Dans un cas (en "guirlande") le segment de câble entre le transfo et la première lampe devra conduire tout le courant de chauffage de toutes les lampes. Prenons le cas d'une "grosse" lampe (1,5A) et 3 "petites" (3*0,6 soit 1,8 A), on aura donc un courant total de 3,3A. Il faudra donc un câble en rapport.

Dans l'autre cas (en étoile), les segments de câble entre le transfo et chaque lampe ne conduiront que le courant nécessaire pour chaque lampe.

L'avantage de la première solution est d'avoir un câblage plus aéré (Et là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, quand on voit les plats de spaghettis que je produit en guise de montage ! )

[DJZiaK]

Et bien voilà, Burtie a magnifiquement complété ma réponse. Ce n'est donc qu'une question de section de câble ? Pas d'histoire de pertes ?
Il me semble que Vitriol m'avait parlé de pertes de tension sur des câblages en parallèle, mais ça causait en kilomètres de câbles, donc j'imagine que ça ne doit pas vraiment s'appliquer dans notre cas.

[vitriol82]

Oui en effet j'en avais parlé, ensuite ça reste purement objectif.

Je pratique la mise en // depuis la source pour plusieurs raisons:
-1 ça me permet de choisir les meilleurs trajets
-2 j'obtiens exactement la même tension de chauffage pour toutes les lampes
-3 je ne m'emmerde pas à faire la mise en // sur le sockets, ma première tentative m'ayant bien gonflé, c'est nettement mieux lorsqu'on a qu'un seul fil à souder sur la pin 9
- 4 ça me permet de toronner le faisceau et faire du câblage 3D, le chauffage est ce que je câble en dernier, à 2/3 cm de haut par dessus les plaques à cosses et ça plonge vers les sockets, je vous mettrais une photo du résultat.

Ensuite je n'affirmerais pas que c'est mieux ou moins bien, mais c'est ce que je préfère et que je n'ai jamais été emmerdé par du hum.

[Burtie]

- 4 ça me permet de toronner le faisceau et faire du câblage 3D, le chauffage est ce que je câble en dernier, à 2/3 cm de haut par dessus les plaques à cosses et ça plonge vers les sockets, je vous mettrais une photo du résultat.

C'est marrant, mais je câble toujours le chauffage en premier, ça me permet de bien plaquer les torons sur le châssis et d'éviter qu'ils se transforment en antennes émetrices de 50 Hz (je chauffe presque toujours en alternatif, le driver du 2A3 étant une exception à la règle). Et pareil, pas de hum

[DJZiaK]

Marrant, je câble toujours le chauffage en premier aussi.

[Dagda]

Tant qu'il est bien plaqué à la masse mécanique, ca ne pose pas de soucis c'est suivant les préférences de chacun
Encore mieux, utilisé du câble blindé pour le chauffage !!!

Dagda

[Mikka]

Je fais comme Jo, je câble en dernier et en 3D, le chauffage dès l'instant qu'il est référencé à la masse par les deux r de 100 ohms il n'est plus émetteur de 50Hz par rapport au signal qui est référencé au même chassis donc pas nécessaire de la coller au chassis.

[Dagda]

Tant que c'est AC, référencé ou pas, c'est au plus proche du châssis pour éviter tout problèmes ... même si ca risque de fonctionner en "3D" c'est peut être mieux de faire ça proprement.
D'ailleurs je pense que le montage 3D de Jojo doit aller au final se rapprocher du capot de fermeture de la boiboite non ? ainsi le chauffage est toujours au plus proche du châssis ...

Dagda

[vitriol82]

Non que dalle, pas de plaque de fermeture, ça se débrouille tout seul.

Ensuite comme je suis quelqu'un qui vérifie les idées reçues, je teste et fais mon opinion. Et là tant que les autres règles sont respectées, ça fonctionne très bien.

[Mikka]

....c'est peut être mieux de faire ça proprement.

Mais en ce qui nous concerne c'est fait proprement !

[Dagda]

Certes, c'est vrai que tant que ca tourne et qu'il n'y a pas de bruit, ... ma foi

Dagda, qui remballe sa science gentiment