Projet G5

Bonjour,

Après le Davoli, me voici avec un nouvel ampli à tubes : Un Fender Champ de 1970.

Je vais le recevoir mais j'ai déjà prévu de le réviser. D'abord, remplacement de tous les condensateurs chimiques. Vu le prix que celà coûte, ca serait idiot de ne pas les remplacer. Même chose pour les condensateurs de liaison, leur isolement défectueux peut entrainer des pannes sévères. A 40 centimes le condensateur, ca serait stupide de ne pas les remplacer.

Evidemment, suppression du "death cap" et mise à la terre.

Maintenant, parlons d'autres choses :

Les résistances... On remplace ? L'ampli est actuellement fonctionnel, mais un ampli qui chante ne voulant pas dire un ampli en bonne santé (mon davoli fonctionnait malgré des bidouilles dangereuses), je penses vérifier les résistances de cathode et si ces résistances ne sont pas hors spécifications, je les garderais.

Parlons tubes : Les nouvelles 5Y3GT de Sovtek ne sont pas de vraies 5Y3GT car elles sont à cathodes à chauffage indirect contre une cathode à chauffage direct pour la vraie. Vu le prix des 5Y3GT en NOS, ca serait stupide de modifier le circuit pour utiliser les tubes Sovtek. Je vais donc y installer une 5Y3GT New old stock.

La 6V6GT sera idéalement remplacée par une 6V6GT NOS (une RCA ou une Sylvania selon la disponibilité). Pour ce qui est des tubes 6V6GT modernes comme les Tung Sol ou les JJ, est-ce que les tubes modernes supporteraient une tension grille écran de 350v comme sur le schéma sans risque pour la lampe (et l'ampli) ?

Pour la 12AX7, une bonne JJ moderne devrait faire l'affaire, ou bien ma Telefunken ribbed plates que j'ai en ma possession.

Voilà mes premiers projets sur cet ampli. Qui aurait des idées pour fiabiliser le bazar ? Je veux un compromis fidélité à l'origine/fiabilité.

Merci d'avance.

Salut.
Pour les 6V6 les JJ tiennent 500v en anode et 450 en g2, le reste de la production actuelle sont dans les standard (300v) mais avec peu de marge d'après ce que j'entend.
Pour la 12ax7 j'éviterai JJ, sauf les ECC803 qui sont en longplates. En fait je mettrais un tube longplate tout court, donc le pré-cité, un EI 12ax7 reissue ou une Mullard reissue. Je les trouve plus dynamiques, avec un son qui sort plus de la norme par rapport au standard actuel (sovtek, EH, TungSol....). Mais c'est une affaire de gout !

je penses vérifier les résistances de cathode et si ces résistances ne sont pas hors spécifications, je les garderais.

Vérifie plutôt les tensions de cathode en marche. Cela te donnera une indication et sur la résistance et sur la fraîcheur de la lampe.

Une résistance à tendance en viellissant à augmenter de valeur, elle ne diminuera pas et ne se mettra jamais en court-circuit. Donc, pour les résistances de cathodes , si elles sont fatiguées, cela se traduira par une baisse du courant dans la lampe, une polarisation plus négative avec l'apparition d'une distorsion par détection plaque (extinction du courant du tube sur le fond des alternances négatives). En conséquence, une résistance n'est jamais un problème pour la sécurité du matériel : le vieillissement se fait dans le sens d'une diminution de l'énergie. En bout de course, une résistance se coupera, avec l'arret de fonctionnement de l'étage considéré.

Tu peux donc garder tes résistances d'origine. Si l'appareil fonctionne correctement, il est inutile de les changer. Si une panne apparaît, il faudra alors changer les résistances hors tolérance. Dans la mesure du possible alors, essaie de mettre des résistances de même technologie que les résistances d'origine (carbone le plus souvent)

J'ajoute pour ne pas dénaturer l"esthetique de l'ampli
changer les condos chimique est une bonne initiative
Parcontre rien ne t'empeche de mettre un fuse interne en sortie
de celuici,car pas de protec en secondaire.200ma

Verifie les resistances d'anodes également
Hum...attention les caps de liaison sont à 2 voir 3E pieces
Tant pis ,mais c'est le son ,que tu touche là
Alors n'esite pas à mettre des bon condos de liaisons
Exemple j'ai mis du SCR,Vitriol82 m'a donné dit l'adresse de fabrication en france
Le SCR,j'en suis content com chez http://www.stquentin.net
1Kv d'isolation t'es peinard.


En se qui concerne les resistances carbone pareil comm chez eux.
Perfection contact,détube un coup de bombe contact sur les broches de tube,avant remplacement filtrage

Le calibrage réseau se fera en 240v
Le selecteur rotatif arriere modif aussis là
Défais les fils du primaire concernant 120v,200v
Isole les biens,gaine rectractable,une couille classic arrive avec se genre de rotocontacteur qui se tourne bien.

En filement sur mon 75 ,je n'avais pas 230v,
220v et 240v sont en position
Mis sur 240v,mes filements etaient à 5.5v
super! son! et pas de risque sur U. C
Bon travail!

Perso je ne comprends pas l'intéret d'acheter un ampli des 70's si c'est pour changer tout ce qui fait le son de ces amplis 8O
Il y a 4 composants qui se battent en duel dans le champ donc change les chimiques si tu veux et avant de changer le reste regardes au moins si il y a un problème réel non?
Perso j'utilises le mien depuis 10ans et je n'ai finalement pas changé quoi que ce soit (à part le hp) et il va bien et sonne trés bien
Le champ est bien pour faire des essais de lampes justement!!
En préamp j'aime beaucoup les GE qui vont trés bien avec les fender en préamp je trouves.(Le son clair !!) mais des rca donnent un peu plus d'équilibre par exemple et une mullard ira bien de toute façon
En 6V6 c'est aussi une histoire de gout, j'ai essayé GE, RCA et toutes les marques américaines, tout sonnait bien, c'est juste un choix à faire en fonction de l'utilisation et du son que l'on veut...
En neuf j'ai pas essayé.

Perso je ne comprends pas l'intéret d'acheter un ampli des 70's si c'est pour changer tout ce qui fait le son de ces amplis 8O
Il y a 4 composants qui se battent en duel dans le champ donc change les chimiques si tu veux et avant de changer le reste regardes au moins si il y a un problème réel non?

+1

Dans ce cas, vaut mieux construire. Change les condos de liaison (surtout si ce sont des condos papier. Les plastiques sont increvables) Je ne suis pas fan par contre des SCR en liaison. Mets plutôt des MKT comme les Mallory. Cela dit, je pense que dans les années 60-70, on n'utilisait plus de condos papier.

Pour les chimiques, une solution serait de redémarrer l'ampli en douceur, sur un variac par exemple. Les chimiques effectivement viellissent mal mais ils peuvent être reformés. J'ai restauré une TSF de 56 sur laquelle j'ai gardé les chimiques.

Salut

+1 avec ce que disait Superchouf, pour moi c'est dommage de changer pour changer si il n'y a pas de panne ...

Quasiment tout a été dit à mon avis, je récapitule en détaillant un peu et en ajoutant 2 / 3 trucs :

A mon avis, la seule intervention réellement indispensable, c'est l'ajout d'une prise de terre et la suppression de la "death cap", et vérifier les condos de filtrage (si il y a lieu, commencer par les reformer, car le cap can vieillit très très bien sur ces amplis, je n'ai jamais eu de panne sur un Champ due aux condos de filtrage, et j'en ai révisés un paquet ... Si tu les changes, tu les mets à l'intérieur comme ce que tu projetais de faire, pour garder le look d'origine).
Ensuite si il y a un souci ailleurs sur le circuit, à voir ...

Pour les résistances (carbon comp à l'origine), tu les testes, si tu restes dans les + ou - 10% par rapport aux valeurs d'origine, et si elles ne génèrent pas de crachotements, ce serait dommage de les remplacer (si tu dois en remplacer, utilise aussi des carbon comp, surtout si c'est à des endroits sur le circuit où la variation de tension aux bornes de la résistance est importante)

Pour les condos de liaison, regarde bien ce qu'il y a dans ton ampli, car vu qu'il est de 70, il n'est pas impossible que tu ais encore les Blue des années blackface (visibles sur cette photo par exemple : http://img.photobucket.com/albums/v449/ ... 000616.jpg), auquel cas tu "perdras au change" si tu remplaces par du moderne, surtout si tu remplaces par du condo à 0,40€ pièce ... (surtout ne pas mettre du Orange drop 715P "de base" sur ces amplis !!)
Pour les condos de liaison, quand on doit les changer, il ne faut pas lésiner sur la qualité, car ça a bcp d'influence sur le son (d'autant plus que sur un Champ il y a 4 condos en tout, 2 polyester et 1 ceramic sur le Tone Stack, et 1 polyester entre 2ème étage de preamp et 6V6)
Si tu veux vraiment les changer, je te conseille vivement de mettre du polyester, comme sur les originaux, du Mallory 150 comme te le suggérait Burtie, ou mieux mais plus cher, du Sozo Vintage Bluemolded

Et enfin, l'idée de Jeff n'est pas mauvaise du tout concernant l'ajout d'un fusible (si tu n'es pas dans le trip collection et garder l'ampli stock, ce qui ne semble pas être ton cas) : en effet, c'est le principal défaut des Fender, ils n'ont qu'un fusible général (souvent surdimensionné d'ailleurs, mais c'est un autre débat ...), pas de fusible au secondaire haute tension, là où il peut arriver d'avoir une panne qui peut être grave pour le transfo de sortie par exemple.
Donc si tu as le courage, tu peux mettre un fusible HT, soit entre point milieu du secondaire HT et masse, soit (encore mieux) entre secondaire HT et support de la 5Y3 (tu en mets 2, un de chaque coté, en coupant les fils rouges entre transfo et 5Y3)

Sinon pour les tubes, en 5Y3GT tu ne trouveras pas mieux que du NOS (RCA, Sylvania par exemple), même chose en 6V6GT (RCA blackplate par exemple, ou 6V6GTY Hytron des années 50, une des "rolls" en terme de son à mon avis dans cette famille de tubes ...)
Et pour la 12AX7, soit du NOS si tu as les moyens, car c'est souvent bcp plus cher que les tubes pré cités (RCA blackplate, Tung-Sol LP, Brimar, Mazda silver plates ou encore ta Telefunken etc ...), soit en neuf JJ ECC803S, ou Sovtek 12AX7LPS, ou Tung-Sol ECC803S par exemple (cette dernière n'est pas une long plates, mais sonne bien à mon avis)

Après, tu vérifies bien le switch power, si il switche plus ou moins bien un coup sur 2 (pas rare sur ces amplis d'avoir des switchs qui laissent une résistance résiduelle plus ou moins forte), tu le changes
Puis le nettoyage des potards avec un produit de qualité (DeoXit par exemple), et le nettoyage et remise en tension des pins des supports octaux à l'aide d'un tout petit tournevis plat, et ton ampli repart pour des années ...

Bonne restauration, à+

PS : le point faible de ces amplis, c'est le HP, qui souvent vieillit très mal malheureusement ... Donc si par hasard ton HP était rincé, le mieux est à mon avis de s'orienter sur du Weber, c'est très nettement au dessus des Jensen fabriqués en Italie qu'on trouve aujourd'hui ...

Bonjour et merci à tous pour vos réponses.

Premièrement, je ne connais pas ces amplis donc vos infos me sont précieuses.

Pour les capas de liaison, j'ai en stock du Mustard et du Orange Drop. On les a à très bas prix car nous nous sommes mis à plusieurs pour les commander et comme on les prend par centaine, on a forcément des prix assez bas. Je restaure par exemple pas mal de Teppaz.

Mais, si mon ampli est équipé de condensateurs papier/goudron, je les remplacerai sans hésiter, mais si j'ai déjà des condensateurs de fabrication moderne, je les garderais. A titre d'exemple, un seul condensateur autre que les chimiques fut remplacé sur le Davoli car condensateur papier, les autres étaient du type "molded" comme le montre Bozole et ne nécessitaient pas de remplacement. A voir donc ce que je trouverai dans cet ampli.

Il ne me reste plus qu'à le recevoir.

Pour les lampes, une connaissance me donne une RCA Blackplate neuve en 6V6 et une 5Y3GT de même marque qu'il possède dans son stock. La Telefunken que je possèdes déjà ira dans le socket.

Le HP d'origine n'est plus là, il est équipé d'un Jensen moderne qui sera à court terme remplacé par un autre.

Quel est le problème des Orange Drop 715P ? J'en utilises régulièrement sans avoir de soucis dans du matériel audio. Est-ce un souci de fiabilité ou de sonorités qui te fait le déconseiller (question à Bozole).

Danny-D a écrit :Mais, si mon ampli est équipé de condensateurs papier/goudron, je les remplacerai sans hésiter, mais si j'ai déjà des condensateurs de fabrication moderne, je les garderais. A titre d'exemple, un seul condensateur autre que les chimiques fut remplacé sur le Davoli car condensateur papier, les autres étaient du type "molded" comme le montre Bozole et ne nécessitaient pas de remplacement. A voir donc ce que je trouverai dans cet ampli.

Si l'ampli est d'origine, ce ne sera pas des condos papier, ce sera des "molded" (pas forcément ceux que j'ai mis en lien, il y a des chances que ce soit une série plus récente)

Danny-D a écrit :Quel est le problème des Orange Drop 715P ? J'en utilises régulièrement sans avoir de soucis dans du matériel audio. Est-ce un souci de fiabilité ou de sonorités qui te fait le déconseiller (question à Bozole).

Ce n'est pas une question de fiabilité, c'est une question de son
Sur les vieux Fender, ils n'ont jamais mis de condos polypropylene (ce que sont les 715P), ça a tjs été du polyester, et en certains endroits du ceramic
A mes oreilles (donc c'est subjectif, mais je ne suis pas du tout le seul à le penser ...), les 715P sonnent trop bright, trop agressifs, notamment dans les vieux Fender, quel que soit le modèle d'ampli

bozole a écrit :

Danny-D a écrit :Quel est le problème des Orange Drop 715P ? J'en utilises régulièrement sans avoir de soucis dans du matériel audio. Est-ce un souci de fiabilité ou de sonorités qui te fait le déconseiller (question à Bozole).

Ce n'est pas une question de fiabilité, c'est une question de son
Sur les vieux Fender, ils n'ont jamais mis de condos polypropylene (ce que sont les 715P), ça a tjs été du polyester, et en certains endroits du ceramic
A mes oreilles (donc c'est subjectif, mais je ne suis pas du tout le seul à le penser ...), les 715P sonnent trop bright, trop agressifs, notamment dans les vieux Fender, quel que soit le modèle d'ampli

Merci de ta réponse. Je dis celà parce que nombreux sont les Teppaz et autres appareils que j'ai révisés et qui fonctionnent très bien avec des OD 715P. J'avais peur d'un souci de fiabilité en fait.

superchouf a écrit :Perso je ne comprends pas l'intéret d'acheter un ampli des 70's si c'est pour changer tout ce qui fait le son de ces amplis 8O
Il y a 4 composants qui se battent en duel dans le champ donc change les chimiques si tu veux et avant de changer le reste regardes au moins si il y a un problème réel non?

Exactement ! Changer pour changer est inutile je te l'accordes. N'ayant pas encore reçu l'ampli, j'émets tout simplement l'idée de changer les capas de liaison si celles-ci présentent un problème ou risquent d'en présenter un. Mais à vous lire, les composants installés d'origine sont fiables et leur remplacement serait inutile, donc pas besoin de les remplacer sans raison.

Visiblement, cet ampli aurait selon vous bénéficié des améliorations spectaculaires des composants (en 1960 on avait des capas papier/goudron) donc pas d problèmes, c'est plutot une bonne nouvelle !

Maintenant, une question sur le condensateur multi-section. J'ai la possibilité de remplacer le 3x20µF par ceux-ci :

Soit un 30+30+30 et on augmente les capas de filtrage. La 5Y3GT appréciera-t-elle cette augmentation de capacité ?

Soit par un 40+20+20+20 et là pas d'augmentation de capacité mais une des bornes de ce condensateur multisection sera inutilisée (la borne 40µF)... Celà pose un problème ou pas ? Bref, quelle serait la meilleure solution ?

Salut

Danny-D a écrit :Maintenant, une question sur le condensateur multi-section. J'ai la possibilité de remplacer le 3x20µF par ceux-ci :

Soit un 30+30+30 et on augmente les capas de filtrage. La 5Y3GT appréciera-t-elle cette augmentation de capacité ?

Soit par un 40+20+20+20 et là pas d'augmentation de capacité mais une des bornes de ce condensateur multisection sera inutilisée (la borne 40µF)... Celà pose un problème ou pas ? Bref, quelle serait la meilleure solution ?

Je te déconseille d'augmenter le filtrage, d'une part car la valeur préconisée dans le datasheet est de 20µF dans le cas d'un schéma avec capa de tête, et d'autre part car ça va modifier un peu la réponse de l'ampli (son un peu plus "tendu"), même si c'est moins flagrant sur un ampli classe A que sur un classe AB (c'est moins flagrant, mais ça s'entend quand même ...)

à+

donc ce sera un 40 + 20+20+20 avec la borne 40 qui sera inutilisée...

A moins que les 20+20+20 ne soient à nouveau en stock.

Ben je ne vois pas la limitation de la capa d'entrée à 20µF dans mes datas ??

C'est la valeur utilisée pour établir les courbes, j'ai bien 20µ chez GE, 10µ chez RCA.

Lorsque la valeur de la capa est limitée, c'est clairement écrit sur les datas, ici ce n'est pas le cas.

Le fait de mettre une capa de 40µ au lieu de 20µ ne double pas la valeur des pics de courant, tout au mieux 5% , d'autant plus qu'il faille respecter la charte qui indique la valeur des résistances de protection d'anode.

Ensuite affirmer que le fait de mettre une capa de 40µ au lieu de 20µ, rend le son plus tendu Ça me laisse très dubitatif, surtout que ça reste dans le subjectif

C'est le genre de remarque qui me font bondir, parce que qu'elle est la définition d'un son tendu ??
Un son j'entends ce que c'est
Un son dynamique aussi
Un son mou aussi
Un son tendu, là je ne vois pas , peut-être qu'à l'approche de l'hiver, il vaut mieux, puisqu'il est tendu, avoir un ampli qu'a le son long nan?

Non mais blague à part, que 20µF supplémentaires viendraient foutre la dawa en tendant le son? Va falloir m'expliquer et me convaincre, pas gagné .

Bozole, mes remarques ne sont pas là pour te taquiner, mais ta passion pour le vintage te font perdre, à mon sens, une certaine objectivité que j'essaye de recadrer. Soit tu me convaincs, soit ton affirmation restera vaine et ne sera imputable qu'à ta vision des amplis. En aucun cas je ne peux laisser en l'état une telle affirmation sans explications.
Merci

De mémoire j'avais acheté un double 40+40 et deux simples 20uf de chez sprague atom pour le mien.. je pensais les mettre à l'intèrieur du chassis.
Et sinon il me semble avoir publié des photos de mon champ sur PG5, sur un sujet champ...

vitriol82 a écrit :Ensuite affirmer que le fait de mettre une capa de 40µ au lieu de 20µ, rend le son plus tendu Ça me laisse très dubitatif, surtout que ça reste dans le subjectif

Ben c'est mon expérience, je suis désolé ...
Je l'ai encore expérimenté récemment sur un petit ampli, un VHT special 6, où le filtrage d'origine était de 47µF / 47µF / 22µF / 22µF (l'anode de la 6V6 "prise" sur la 2ème capa, la grille écran sur la 3ème, et le preamp sur la 4ème)
Je suis passé sur un schéma de Champ au niveau du filtrage (un mix de AA764 et de 5F1), avec 22µF / 22µF / 10µF, et ça sonnait (à mon oreille) nettement mieux, plus "doux", plus "vintage". Après, qu'on préfère ou qu'on aime moins, c'est subjectif, mais ça change le son
J'ai fait le même test récemment sur un Champ Silverface que j'ai racheté à un forumeur de PG5 qui ne souhaitait plus le remettre ne état, il n'avait plus le temps
J'ai passé le 1er condo à 32µF, et le 2ème à 47µF, et je n'ai pas aimé le résultat, ce n'était pas le jour et la nuit, mais je n'ai pas aimé.

vitriol82 a écrit :C'est le genre de remarque qui me font bondir, parce que qu'elle est la définition d'un son tendu ??
Un son j'entends ce que c'est
Un son dynamique aussi
Un son mou aussi
Un son tendu, là je ne vois pas , peut-être qu'à l'approche de l'hiver, il vaut mieux, puisqu'il est tendu, avoir un ampli qu'a le son long nan?

Fais des bonds, et prends des photos, je les regarderai avec plaisir

Je n'ai pas à te convaincre, je préfère le son des amplis qui n'ont pas bcp de filtrage, j'en suis désolé, mais c'est comme ça ... Je ne te force pas (ni personne d'ailleurs) à avoir les même gouts que les miens

vitriol82 a écrit :Bozole, mes remarques ne sont pas là pour te taquiner, mais ta passion pour le vintage te font perdre, à mon sens, une certaine objectivité que j'essaye de recadrer. Soit tu me convaincs, soit ton affirmation restera vaine et ne sera imputable qu'à ta vision des amplis. En aucun cas je ne peux laisser en l'état une telle affirmation sans explications.
Merci

Je ne vois pas en quoi je perds de l'objectivité ... J'aime le son des vieux amplis, c'est un fait, et quand un forumeur parle de restaurer un vieil ampli, je lui conseille de le faire avec des valeurs de composants correspondant à celles d'origine si il veut conserver le type de son d'origine
Pour moi, augmenter le filtrage change (plus ou moins suivant le schéma) le son, et je ne le dis pas en l'air, c'est ce que j'ai entendu quand je l'ai fait

Si tu veux te convaincre, achète un Champ (ou monte toi un clone avec des transfos adaptés), et modifie les valeurs des condos de filtrage, je ne peux pas te dire plus, c'est à toi de faire le test et d'écouter si tu ressens une différence, ou pas, je ne peux pas le faire à ta place
Tant que tu n'auras pas écouté ce que ça donne (car tu ne raisonnes que sur des simulations PSUD si j'ai bien compris), tu ne pourras pas toi non plus affirmer quoi que ce soit ...
La simulation a (de mon point de vue) des limites, et je ne trouve pas si mal que ce soit ainsi ...

EDIT :

vitriol82 a écrit :Ben je ne vois pas la limitation de la capa d'entrée à 20µF dans mes datas ??

C'est la valeur utilisée pour établir les courbes, j'ai bien 20µ chez GE, 10µ chez RCA.

Lorsque la valeur de la capa est limitée, c'est clairement écrit sur les datas, ici ce n'est pas le cas.

Je n'ai jamais dit que c'était la valeur limite, j'ai dit que c'était celle qu'on retouvait communément dans les datasheets ...
Tu as un datasheet qui te donne une valeur limite de 32µF, celui de Brimar :
http://tubedata.itchurch.org/sheets/155/5/5Y3GT.pdf

Après, je n'ai pas consulté les datasheets de toutes les marques, désolé

Et pour le datasheet RCA (celui que je viens de consulter ici, qui date de 1961 : http://www.duncanamps.com/tdsl/link.php?target=0025C7F0), ils donnent une valeur de 20µF aussi dans leur exemple, pas 10µF (mais il y a peut être plusieurs datasheets, ils ont peut être revu leurs exemples au fil des années. EDIT : sur celui de 51 (celui que tu as dû consulter), ils donnent le même exemple avec 10µF)