Music Man 2100-65

[bilbo_moria]

J'ai topé cet ampli qui crame des fusibles à tire larigot. J'ai toujours voulu tester un MM, dont le son clair me semble réputé (enfin, on verra bien, s'il décide de refonctionner un jour)





Pour les fusibles qui crament, j'ai peut-être une piste au niveau de la capa ou des diodes branchées sur l'anode des tubes de sortie (6CA7, pas sûr que ce soit des "vraies", peut-être des EL34L costaudes, mais ce n'est pas le sujet). Je tâcherai de regarder mieux ça demain à la lumière du jour.

Il y a un composant que je ne connais pas, en série avec le fusible et positionné avant l'interrupteur de mise sous tension (un varistor ? patapé, je dis ça complètement au pif) :




Testé à l'ohmmètre (mais est-ce la bonne façon), il est passant ...

Une idée de ce que c'est ?

[vitriol82]

Bizarre en effet ça ressemble à un bulbe néon 8O , d'ailleurs ce ne serait pas le voyant néon du plan avec une résistance de 47k externe?

Quant à la rectification HT....je reste dubitatif

Egalement le death cap sur le secteur....

[bilbo_moria]

Le death Cap, c'est la capa sur le schéma, immédiatement à gauche du bidule dont je cherche la signification ? Si oui, c'est simple : il n'est pas dans mon ampli : pas trouvé.

Sinon, effectivement, la loupiote voyant marche / arrêt (en haut à gauche de ma photo) est une 125V avec une résistance au c* pour le modèle export

[bozole]

Salut

Bizarre en effet ça ressemble à un bulbe néon 8O , d'ailleurs ce ne serait pas le voyant néon du plan avec une résistance de 47k externe?

Non, le voyant néon du plan c'est la loupiotte power

Quant à la rectification HT....je reste dubitatif

Dubitatif par rapport à quoi ? il y a un doubleur de tension, mais les R d'équilibrage sont là sur les 2 1ers condos, et le votage des condos de filtrage semble bien dimensionné, donc je ne vois pas ce qui pose problème ? peut être est ce parce que tu n'aimes pas le doubleur de tension ?

Le death Cap, c'est la capa sur le schéma, immédiatement à gauche du bidule dont je cherche la signification ? Si oui, c'est simple : il n'est pas dans mon ampli : pas trouvé.

Non, c'est la capa en dessous de la zone que tu as entourée, connectée entre phase et masse ou neutre et masse suivant la position du switch, à virer absolument ... je pense que c'est la capa marron sur ton image

Pour ton souci de fusible qui claque, à ta place, je virerais le composant mystère (je ne sais pas ce que c'est), je vérifierais le fusible (temporisé), je supprimerais la death cap et je virerais tous les tubes
Tu allumes l'ampli, si le fusible tient, tu remets les tubes
Si il ne tient pas, tu commences par remplacer le switch power, on ne sait jamais, il pourrait être HS (arc électrique interne) et faire claquer le fusible, et si malgré ça le souci persiste, tu déconnectes le secondaire qui va alimenter les transistors, si ça claque toujours, tu vérifies l'absence de court jus sur un condo de filtrage, si ça claque toujours le transfo d'alim est HS ...

[bilbo_moria]

Le death Cap, c'est la capa sur le schéma, immédiatement à gauche du bidule dont je cherche la signification ? Si oui, c'est simple : il n'est pas dans mon ampli : pas trouvé.

Non, c'est la capa en dessous de la zone que tu as entourée, connectée entre phase et masse ou neutre et masse suivant la position du switch, à virer absolument ... je pense que c'est la capa marron sur ton image

Ouaip, je me suis mal exprimé. A gauche sur le schéma, c'est la capa qui est sur le switch on/off (en fait Low/Off/Hi sur MM), et c'est ce que l'on voit sur la photo (capa marron). Je voulais parler de la capa située sur le schéma en dessous du coin gauche de mon cadre rouge. Cette capa n'existe pas sur mon ampli. C'est bien cela le death cap ?

Sinon, merci pour les conseils. Ca m'épate que même toi tu ne saches pas ce que c'est que ce machin (dit au premier degré Peut-être que si tu le voyais en vrai, tu saurais (bon, en même temps, c'est de la curiosité, et dans le cadre d'un dépannage, mieux vaut savoir à quoi servent les machins-trucs )

Bon, je poursuis sur ma piste d'anode d'un tube de puissance qui semble être à la masse (capa ou diodes d'anode en court jus), c'est pas bien. Après, reste à voir si cela est avéré ou une fausse piste,et les dégâts que ça a produit en amont ...

EDIT : bon, vu sur une doc MM : le bidule est un thermal breaker ... un super fuse qui coupe quand il a trop chaud ... et (si j'ai bien compris) est resetté (i.e.passant) quand il refroidit. Dans mon cas, il est passant (état normal, quoi)

[bozole]

Ca m'épate que même toi tu ne saches pas ce que c'est que ce machin (dit au premier degré Peut-être que si tu le voyais en vrai, tu saurais (bon, en même temps, c'est de la curiosité, et dans le cadre d'un dépannage, mieux vaut savoir à quoi servent les machins-trucs )

Je ne connais pas tout sur tout, et comme tout le monde, j'en apprends tous les jours ...
Quoi qu'il en soit, à ta place je virerais cet élément, car un ampli avec un "simple" fusible au primaire, avec une valeur du fusible bien estimée, a tjs bien fonctionné, d'autre part ce composant mystère ne participe pas du tout au son de l'ampli là où il est placé, et enfin vu que ta panne est un fusible qui crâme, il faut éliminer tout ce qui pourrait poser problème au primaire ...

Bon, je poursuis sur ma piste d'anode d'un tube de puissance qui semble être à la masse (capa ou diodes d'anode en court jus), c'est pas bien. Après, reste à voir si cela est avéré ou une fausse piste,et les dégâts que ça a produit en amont ...

Tu poursuis sur une piste, mais un court jus entre anode et masse c'est quand même très simple à diagnostiquer, tu n'as pas besoin de faire le paris dakar ... Tu retires les tubes, tu prends ton multimètre, tu mesures la résistance entre anode et masse, si tu mesures 0 ohms c'est que tu es en court jus, sinon non, donc c'est facile (et surtout extrêmement rapide) à valider

Tu dois procéder de façon logique, c'est le ba ba du dépannage : tu commence par le primaire, absence de court jus au primaire, puis tu continues par le secondaire, en partant du transfo et en remontant petit à petit sur le circuit
Tu prends des mesures de résistance entre points sur la ligne d'alim et masse pour éliminer une capa ou une diode en court jus, et quand aucune mesure ne semble anormale, tu rallumes sans tube avec un nouveau fusible de valeur adaptée

EDIT : tu as fini par identifier le composant mystère

EDIT 2 : et n'oublie pas aussi de vérifier l'absence de court jus directement sur l'enroulement primaire et les enroulements secondaires, c'est même par là qu'il faut commencer

[bilbo_moria]

Hé hé hé, merci Bozole !

Bon, la capa d'anode était en court jus, j'l'ai virée ... mais ça ne suffit pas, il bouffe toujours des fusibles, le salaud !

Pour le moment, j'essaye d'identifier les fils du secondaire du PT et à quoi ils servent (le schéma n'est pas facilement lisible, tout baveux, par ailleurs la présence du préamp SS complexifie un poil car il y a des sorties du PT dédiées ...) pour comprendre un peu où va quoi avant de crier sur un court jus alors que c'est un fil qui va à la masse
Pour le Iaire, of course c'est plus simple.

A suivre ...

[vitriol82]

J'aurais déjà débranché tous les secondaires, ceci afin de vérifier si le pb vient du primaire ou du secondaire du PT.

J'aurais systématiquement changé les capas du doubleur HT, ce montage fonctionne avec des pics de courant pouvant atteindre 20 fois la valeur DC.

Ça les use assez rapidement

[bilbo_moria]

J'avoue, je ne suis pas un rapide, mais je dois bien analyser le schéma (http://cdn.tonegeek.com/wp-content/uploads/2100-65.pdf) pour comprendre (schéma que j'ai beaucoup de mal à déchiffrer : la repro est pourrie et mes yeux aussi )

Alors : 6 fils au secondaire du PT :

• 2 verts, le chauffage : lui fonctionne, de mémoire autour de 7V et des bananes sans tube, stand by ON (qui d'ailleurs, sur MM, s'appelle Stand by OFF, pour dire, je suppose, qu'il n'y a pas de HT)
• 2 orange, pour la partie préamp. Infoutu de lire sur le schéma quelles tensions je devrais avoir (oui, oui, je sais, je cherche en priorité un court jus vers la masse)
• 1 rouge (vers le stand by), un jaune/rouge (c'est pour vous expliquer que je vois vachement bien les couleurs, en fait) qui balancent la HT

J'ai démonté la plaque RB1 "rectifier board" comme ils disent, pour confronter le layout au schéma, ainsi que la "filter board" (les capas de filtrage sous le couvercle, comme sur les fender) et j'ai vérifié sur le schéma, ou plutôt ça m'a fait intégrer/comprendre plus de trucs sur le schéma (pas un rapide, un besogneux, et ouais !)

Demain, je mesure le PT.

Rectifier Board :




Note : cette &#!@## de capa en court jus sur une des anodes des 6CA7 (je l'ai dessoudée, of course, faudra que je change l'autre aussi) :

[vitriol82]

Dis voir, tu te bases sur quel plan?

le 2100-65 c'est celui de la 3ème page du pdf , non ?

Différent des extraits que tu nous a balancé en lien

[jeff10]

Est il plus clair?

http://www.webphix.com/schematic%20heav ... 100-65.pdf

[bilbo_moria]

Merci Jeff, mais on retombe toujours sur le même schéma. Pas dramatique non plus, sauf si on veut bien tout lire tout comprendre (cf page 2 : par exemple tu prends les screen grid des tubes de sortie et tu suis pour voir où ça arrive sur l'alim, il y a d'abord une "grosse" résistance dont tu devines que c'est une 1.5k, puis une lettre qui est un gros pâté, donc nibe pour voir ! Alors, avec un peu d'habitude, tu t'y retrouves, et c'est pour ça que j'étudie le layout, pour retrouver vraiment où c'est branché, ce merdier. Et je teste également à l'ohmmètre ... je suis du genre lent et double check )

#Jojo : non, c'est celui de la page 2, avec le PI en 12AX7 (et non SS) et pas tout le merdier de transistors aux cathodes des tubes. Le schéma de la page 3 est lisible, lui (loi de Murphy )

[bozole]

Salut

Alors : 6 fils au secondaire du PT :

• 2 verts, le chauffage : lui fonctionne, de mémoire autour de 7V et des bananes sans tube, stand by ON (qui d'ailleurs, sur MM, s'appelle Stand by OFF, pour dire, je suppose, qu'il n'y a pas de HT)

Il fonctionne, donc il y a des situations dans lesquelles tu ne grilles pas le fusible !! C'est une donnée très importante si tu veux qu'on puisse t'aider efficacement dans la recherche de ta panne ...
Donc dans quelle situation le fusible ne grille pas ? quand tu allumes l'ampli sans tubes ?
Et dans la situation où il ne grille pas, il ne grille ni en standby ON, ni en standby OFF ?
Cet élément d'information qui te parait peut être un détail élimine un court circuit sur un des enroulements du transfo d'alim (primaire ou secondaire), donc ça fait déjà une bonne avancée dans la recherche de ta panne ... (pas besoin de perdre ton temps à déssouder les fils des enroulements du transfo d'alim et à tester celui ci, il n'est pas en cause)

[*] 2 orange, pour la partie préamp. Infoutu de lire sur le schéma quelles tensions je devrais avoir (oui, oui, je sais, je cherche en priorité un court jus vers la masse)

C'est l'alim des circuits intégrés (LM307H), et si tu jettes un œil sur le datasheet du LM307, c'est alimenté en +18V / -18V, donc tu ne dois pas être trop loin de ça, peut être en dessous, + et - 15V par exemple, mais symétrique en sortie des capas de filtrage

[vitriol82]

Euhhh.... si on suit le plan, stand by sur off, le primaire n'est pas alimenté, donc logiquement on ne devrait pas avoir de chauffage

Je pense plutôt qu'il faille reprendre la représentation du transfo de la page 3, ce n'est qu'une hypothèse

[bozole]

Tu as mal lu le schéma Jo
Regarde bien en page 2, le standby est sur le secondaire HT uniquement, il n'agit pas au primaire