Stand-by et mode comme le Vox Night Train

[Burtie]

Sur la tête VOX Night Train, le switch de stand-by sert également à choisir le mode de fonctionnement des tubes de puissance (triode ou pentode). C'est un switch à point milieu. Au milieu, SB et triode ou pentode sur les extrémités.

Je vais mettre ça dans l'ampli que j'ai en chantier actuellement (un G5 en 6L6). Pour ce faire, j'ai un switch DPDT à point milieu. Un circuit servira à allumer la HT, l'autre servira à choisir ce qui sera appliqué à G2 : la plaque ou bien une tension fixe.

Pour couper la HT, j'ai le choix de couper avant ou après le redressement/filtrage.

D'habitude ,je coupe avant pour permettre aux condensateurs de rester connectés au reste du circuit et de se vider. Cela dit, si je fais comme ça, le temps que les condensateurs se déchargent, la G2 de la 6L6 restera en l'air, et la question que je me pose est alors : est-ce un problème ?

Autre solution, couper après. Ainsi, l'alimentation est coupée d'un seul coup mais il n'y a alors que les fuites parasites des condensateurs pour les décharger, ce qui pourra poser quelques menus problèmes de sécurité électrique pendant la phase de mise au point, avec ses interventions fréquentes.

[tazzon]

Sur le G5, il y a une résistance de 220k en parallèle avec le premier condensateur de l'alimentation. Elle est en série avec une led basse conso pour prévenir qu'il reste du jus dans le condo et de ne pas y coller les doigts tant qu'elle est allumée. C'est peut-être une solution qui pourrait convenir.

[Burtie]

C'est vrai, j'y ai pensé après avoir posté. D'autant que je mets toujours une LED sur le +HT (après une grosse résistance) en façade, comme indicateur de mise sous tension. Bon, je fais comme ça alors Cela dit, je mettrai seulement 100K en résistance. D'abord parce que j'en ai un stock, et ensuite, pour vider plus vite les condos.

Merci

[Mikka]

Avec 100k la LED risque de souffrire car tu ne perdras que 200V sur les 450V qu'il y a à vide ou les 300V qu'il y a en gros en charge.

[Burtie]

Mettons 350V. Je néglige les pouillèmes de V perdus dans la LED, je la considère comme un court-circuit. On a donc 100K soumis à 350V. soit un courant de 3,5 mA, ce que peut, sans pb supporter une LED.

Mais j'ai trouvé un post sur le Stand By. Dans ce post, Jo Vitriol déconseille assez fermement de couper en sortie de filtrage mais conseille plutôt de couper de l'alternatif, soit avant le redressement (en fait, faire comme j'ai toujours fait). Ainsi, les condos de filtrage, en aval du switch, se videront dans le circuit. Ma problématique, c'est qu'en mettant en stand-by (après l'arrivée du Bue Kepis Trio par exemple ), je mettrai en l'air G2. G2 n'étant d'un coup plus alimentée, comme c'est elle qui accelère les électrons, il y aura rupture du courant dans la lampe, et donc rupture dans le primaire du transfo de sortie (avec toutes les conséquences).

Pour éviter ceci, j'ai eu une idée : mettre une résistance de forte valeur (de 470K à 1M) entre A et G2 (soudée à demeure sur le socket). Ainsi, au moment de la mise en stand-by, G2 sera alimentée (certes faiblement) et le courant continuera un peu de circuler dans la lampe, tant qu'il y aura du jus dans les condos. En fonctionnement triode, A et G2 seront reliées par une résistance de faible valeur et en pentode, la résistance, par sa forte valeur, n'aura qu'une influence marginale sur le fonctionnement du tube.

[Mikka]

Mettons 350V. Je néglige les pouillèmes de V perdus dans la LED, je la considère comme un court-circuit. On a donc 100K soumis à 350V. soit un courant de 3,5 mA, ce que peut, sans pb supporter une LED.

Ben je trouve que tu calcule les choses à l'envers ... la led est une 2mA donc elle consomme 2mA et va donc se retrouver sous un potentiel de 150V alors qu'elle est prévue pour 12V ... bref plus de 10 fois plus ...

Quand bien même on part de ta méthode de 2mA elle passe à 3.5mA ça fait une dissipation de 75% supérieure à sa valeur nominale ... elle va cramer c'est sur !

Je pense que là ça ne passera pas.

[The_Setlaz]

Je ne suis pas d'accord, la led ne peut clairement pas être considérer comme une "source de courant" à 2mA comme tu le sous-entends et à mon sens, c'est toi qui calcule à l'envers.

Une LED n'a jamais été prévu pour 12V ni pour n'importe quelle autre tension d'alimentation. Elle demande juste une tension minimale pour que les électrons soient soumis à un champs électrique suffisament fort pour franchir la zone de charge espace (et donc que le courant puisse circuler) et cette tension minimale est la tension de seuil.
Je ne sais pas où tu as été chercher ça

Le courant circulant dans la LED est directement lié à la résistance de protection et une Led standart de 3mm ou 5mm supporte un courant maximal de 30mA avec des pics de plus de 150mA. Les faibles consommations supportent (il me semble...) de 2 à 6mA donc avec 3.5mA, on est large...

A toi de choisir le courant qui va traverser le LED en fonction de l'intensité lumineuse que tu veux et non l'inverse.
La tension aux bornes de la led est uniquement influencé par le courant qui la traverse et sa résistance dynamique à ce point de fonctionnement.

[vitriol82]

Je vais mettre tout le monde d'accord.

Le choix d'une led basse conso n'est pas anodin, il faut partir du postulat que le courant traversé dans la led soit de 1mA alim en charge.
Alim sans charge, et dans le cas le plus pénalisant c'est à dire filtrage L/C, on ne dépassera jamais les 2 mA nominaux

Et pourquoi donc me direz vous?

Parce qu'il faut optimiser les pertes inutiles, 1mA sous 500V , ça fait 0.5VA à fournir rien que pour elle, si vous prenez une led à 20 mA ça fait 10VA. C'est un peu trop cher payé pour la sécu, alors qu'on dispose d'un meilleur compromis.

L'avantage de la led 2 mA, c'est que lorsqu'elle s'éteint on est sûr d'être sous la barre des 20Vdc en alim.

[Burtie]

Pour clore ce débat , une LED à juste besoin d'une tension suffisante à ses bornes pour créer un champ électrique suffisant pour supprimer sa zone de dépletion et donc d'être passante. Le courant qui la traversera dépendra de la force électromotrice et de la résistance de protection. Le courant la traversant déterminera la quantité de lumière émise. Mais une LED n'est pas un générateur de courant(ici, nos amis anglophones diraient "Current Sink"). La preuve, dans les éclairages à LED, il y a un circuit transistorisé servant de source de courant.

Maintenant, et excusez moi de recentrer le débat sur ma préoccupation de départ (Quel égocentrique je fais !) : Comment dois-je gérer mon problème de G2 en l'air et de tension résiduelle ? Ma proposition de résistance A-G2 est-elle une bonne idée ou bien une pure hérésie ?

[bimole]

Essaye avec une vieille 6L6!!
Cela dit je pense que laisser G2 en l'air est moins grave que de laisser l'anode en l'air!
En plus, il ne peut rien arriver à l'écran puisqu'il ne dissipera rien. Et si tu t'arranges pour que la polar sur G1 foute pas le camp trop vite à l'extinction, tout se monde là va se décharger gentiment. Après tout l'anode est "loin" de G1 par rapport à G2 et le champ électrique va surement se répartir entre A et G1 sans la contrainte imposée par G2.

Sinon, un inter pour ON-OFF, un de stdby et un pour choisir triode-pentode. Pas de G2 en l'air dans ce cas.

Autre chose, fais en sorte d'avoir le bon Vg2 en pentode de manière à ce que la conso du tube (donc sa dissipation) soit identique en mode pentode qu'en mode triode. 8)

EDIT :
Une LED n'est pas une source de courant, mais une source de tension. Sa résistance dynamique à l'état passant étant très faible. En revanche, un collecteur, un drain, ou une anode de pentode sont des sources de courant. Et en électronique, on associe toujours source de courant avec récepteur tension et vice versa. De même que n sources de tension seront toujours en série et n sources de courant en parallèle.

[Burtie]

Je relance ce sujet. J'ai commencé mon montage. J'ai câblé l'alimentation et l'étage de sortie, avec le switch de stand-by/mode. J'ai commencé par des tests statiques, voltmetre sur l'anode de la 6L6. J'arrive presque à la tension prévue (340V au lieu de 350V), la polarisation est celle que j'avais prévue et la tension de G2 en pentode est bien celle prévue, soit 250V, en bref, tout va bien. En triode, les tensions de A et G2 sont presque semblables et on est autour de 300V pour les 2. Dans ce cas, la polarisation s'établit à -18V.

Le truc est quand je passe en stand-by : la tension ne diminue que très lentement. Par contre, en laissant le switch sur Pentode ou Triode et en coupant directement le général, la tension s'effondre en quelques secondes.

J'en déduit que le passage en stand-by, en laissant G2 en l'air, coupe le courant dans le tube de puissance (il n'y a plus rien dans ce cas dans la résistance de cathode). Ceci me rassure pour la fiabilité (pas de courant, pas de dégâts) mais pas pour ma sécurité. Certes, je vais monter une LED+résistance sur la +HT, mais je me demande si mon idée de résistance de forte valeur entre A et G2 laissée à demeure ne sera pas mise en application.